波爾多五大酒莊之Chateau Lafite 拉菲酒莊

作者：T大
波爾多可說是近百年來葡萄酒屆竄昇最快的巨星，目前不但無人不知、無人不曉，甚至幾乎成了紅酒的代名詞；其實波爾多的興起只是最近一百多年的事，以前所有的波爾多紅酒大多酒質清淡，除了極少數的頂級酒莊外，一般定位只是廉價的佐餐酒；事實上，在一百年前若以性別來形容法國紅酒時，勃根地被稱為”男人之酒”，以強勁渾厚著稱，而波爾多則是”仕女之酒”，以清淡柔順聞名，這和我們現在喝勃根地與波爾多的感覺剛好背道而馳；喝過勃根地紅酒的朋友們應都有志一同: 勃根地紅酒大多優雅細緻，除了少數一些一瓶動輒NT$5000以上的頂級酒外，相較於波爾多紅酒，其實勃根地的千變萬化、高雅纖細，才應該是偏向陰柔的”仕女之酒”，而越做越濃，渾厚紮實的波爾多，才比較像是陽剛的”男人之酒”。

波爾多開始轉變成較濃郁的酒質後，由於酒名易懂，推廣得宜，再加上酒評教父Robert Parker的情有獨鍾與推波助瀾，目前已儼然執紅酒主流之牛耳，包括加州、澳洲、智利等新興葡萄酒產區，做的紅酒都越來越”波爾多”，甚至義大利、西班牙新起一輩的酒廠，也越做越像波爾多；而波爾多紅酒的價格也水漲船高，尤其是其中在1855年分級制度中名列頂級的的酒莊，更是確定了它們的地位與價格；喝葡萄酒的人口很多，精專者各擁其主，例如有人迷戀勃根地Grand Cru，有人擁護義大利Barolo，有人沉醉德國TBA，有人搜集加州車庫酒；但在一般的普羅大眾消費者眼中，波爾多就是紅酒的代名詞，大多數人剛啟蒙時可望而不可及的夢中情人，就是波爾多的五大酒莊: Lafite、Latour、Margaux、Mouton以及Haut-Brion。不過這一二年波爾多竄出了許多車庫酒莊，價格扶搖直上，今天若要以價格高低來排名，波爾多最貴的前五名葡萄酒沒有一個是五大酒莊之一；饒是如此，波爾多五大酒莊在一般葡萄酒迷心目中的地位仍是難以撼動，對大多數的人而言，說到頂級葡萄酒就想到波爾多，說到頂級波爾多就想到五大酒莊！

波爾多的五大酒莊彼此價格相差不多，在品質與口味上也各有特色，不過就我個人的標準而言，Chateau Lafite實為五大之首；事實上，在1855年波爾多訂定分級時，Chateau Lafite就是排名第一，Chateau Margaux排名第二，再依序是Chateau Latour、Chateau Haut-Brion、Chateau Mouton；而在歷年的葡萄酒拍賣會中，最常出現以高價售出的波爾多老酒，也是Chateau Lafite；而有關於五大酒莊的傳奇軼事，發生在Chateau Lafite身上的稗官野史也是不勝枚舉；全世界銷售量最大的葡萄酒專業雜誌Wine Spectator曾報導過一篇新聞，說到有位仁兄在機場不小心打破了手提行李的一瓶葡萄酒，當場酒汁流了滿地，而這位仁兄的第一個反應，就是豪不猶豫地俯身趴在機場的地板上，儘可能的去吸吮著地上的酒液；而這瓶被打破的葡萄酒，就是1900年份的Chateau Lafite！第一次看到這則新聞時，我心中絲毫也不覺得那位仁兄的行為可笑，事實上，如果當時我也在旁邊，我絕對會一起趴下來舔地上的葡萄酒，畢竟那可是1900年份的Chateau Lafite啊！

約莫十年前有一部名叫”彗星來的那一年”的電影，是由留著小鬍子的性格男星提姆達利主演，也曾在台灣的有線電視頻道”Sun Movie”播出過，內容的主題就是敘述一瓶拿破崙私人珍藏的1811年份Chateau Lafite！男女主角為了這瓶稀世珍釀，與歹徒以及阿拉伯的秘密組織展開了一連串的驚險遭遇，並因而衍生了二人的愛情故事；電影是以喜劇收場，富有的男主角最後安全的護送名酒到達目的地，並且在拍賣會上擊敗了阿拉伯人，以天價標得這瓶1811年份Chateau Lafite，接著突然把酒瓶的軟木塞拔了出來！而在大家一片驚愕之中，男主角當場向女主角求婚，並請在場所有的人都來喝一杯1811年份Chateau Lafite，最後當然是賓主盡歡，包括競標失敗的阿拉伯親王，也都化干戈而為玉帛。雖然這是一個虛構的故事，1811年彗星不曾來過，拿破崙大概也不曾私藏過Chateau Lafite(據傳拿破崙最鍾愛的葡萄酒應是勃根地的Chambertine而非波爾多)，不過這部電影在有線電視播出時，我看了不只三遍，每次都看著最後一幕、大家舉杯狂飲1811 Chateau Lafite的畫面猛流口水！劇本原著作者雖然不是葡萄酒的專家，不過在選擇一瓶葡萄酒來當主角時，他也是跟一般普羅大眾一樣，選了波爾多五大酒莊中最具代表性的Chateau Lafite！

Chateau Lafite在波爾多五大酒莊之中通常價格不是最貴的，一般而言，除了一些特殊例外的年份以外，二十年前最貴的通常是Chateau Latour，而近二十年來五大酒莊中價格最貴的則經常是Chateau Margaux；Wine Spectator雜誌針對波爾多五大酒莊曾經做過許多年份的水平對比品嚐(就是把五大酒莊同一年份的酒各拿一支，把酒瓶矇起來再一起品嚐打分數)，包括1945、1947、1959、1961、1982、1983、1985、1986、1988、1989、1990等，近年來總共做了18次五大酒莊的水平品嚐，這些年份多半都是波爾多極佳的年份，其中有一些年份甚至不只做一次水平品嚐，例如目前在台灣還算常見的1982年份，Wine Spectator雜誌就分別在1992、1997、1998、2001共做了四次水平對比品嚐；而在這18次的水平對比品嚐中，Chateau Lafite只在遙遠的1947年份拿過一次冠軍，掄元次數在五大酒莊中敬陪末座，Chateau Margaux則也只拿過一次半的冠軍(1990年份與Chateau Latour並列冠軍，所以算半次)，也好不到哪裡去，大部分的首獎都被Latour、Mouton以及Haut-Brion包辦了。雖然Chateau Lafite既不是最貴的五大，也不是Wine Spectator與Robert Parker平均評分最高的五大，但是一提到五大，Chateau Lafite仍然是大多數人心目中排名第一的五大。

Chateau Lafite是五大酒莊中葡萄園面積最大、產量也較多的一家，近年平均每年生產二萬餘箱，雖然在1855年分級中排名第一之後，名氣越來越大，不過由於產量不少，其實在市場上並不難買到，只是一瓶Lafite索價不斐，端視消費者願不願意花這個錢而已；Chateau Lafite也有做二軍酒，以前叫做Moulin des Carruades，1985年起改名Carruades de Lafite，並沿用迄今；每年葡萄採收後，約有33%的葡萄用來釀製Chateau Lafite的一軍酒，約40%的葡萄釀成二軍酒Carruades de Lafite，剩下的27%則釀成三軍酒Pauillac de Chateau Lafite。二軍Carruades de Lafite價格只有一軍Chateau Lafite的二成到三成，不過品質差距頗大，在一般葡萄酒雜誌的評分遠不如Chateau Lafite，在口味香氣方面也沒有傳承Chateau Lafite一貫的特質；至於三軍酒Pauillac de Chateau Lafite，那就差得更遠了，一般而言只有普通Cru Bourgeois的水準。此外Chateau Lafite較不為人知的，就是他還有釀製少量的干白酒，不過並不對外販售，只用來在酒莊之中款待賓客；由於產量少又不外賣，喝過的人並不多；不過沒有喝過的人也不必太遺憾，因為以波爾多干白酒的整體水準而言，咸信Chateau Lafite白酒的表現應該遠遠不及他在紅酒領域的地位。

我在十多年前剛接觸葡萄酒時，波爾多對我而言有如大海一般浩瀚，五大酒莊雖已在書上研究多時，但以當時買酒的微薄預算，也只能在葡萄酒專賣店中瞄瞄五大而已；不僅沒有想去嚐試的念頭，甚至覺得這種酒應該永遠不會和我有所交集。後來也不記得是怎麼開始的，陸續開始有機會喝到了各年份的五大，翻翻筆記才發現我居然已喝過四十多款五大；不過其中最讓我再想一試的，就是Chateau Lafite。在我喝過的Lafite中，1945香氣精彩，1982複雜高貴，1983成熟好喝，1985甜美優雅，1988渾厚紮實，1989芳香細緻，1994厚重封閉，1997甘醇迷人，每個年份香氣口感都不同，但又都沒有脫離Lafite一脈傳承的特有氣質，品嚐的結果有時會令人失望，但每次品嚐時卻又令人充滿了期望，因為一但喝到了一杯對味的Lafite，那種感覺真的會令人魂縈夢牽、感動不能自已。而Chateau Lafite最為人所稱道的，也就是他的那種高貴優雅且難以捉摸的特質；每個年份的Chateau Lafite都頗有差異，但彼此之間又有一種共同特性，它的香氣中帶有一種難以形容的高貴質感，Robert Parker稱之為「鉛筆心」，Wine Spectator則最常用「雪茄盒子」來描述Chateau Lafite，它給人的感覺並非完美無缺，每個年份都不太一樣，有的剛硬，有的柔美，但成熟的Lafite綻放出來的那種帶有杉木、雪茄、茶葉與一絲絲神秘花果的香氣，就是很對我的頻率；有些人形容Lafite的個性有如千金大小姐，這點我個人是十分認同的，說得更具體一點，Lafite可以說是一位發起脾氣來令人氣結、但撒起嬌來又令人銷魂的千金大小姐！

對於Chateau Lafite的評語，我覺得可以套用一些人形容勃根地的一句話來總結：「最常令你失望的波爾多是哪一支？最常令你難忘的波爾多又是哪一支？」第一個問題的答案是Chateau Lafite，第二個問題的答案，也是Chateau Lafite！